Stark landwirtschaftlich geprägt

96 Kilometer von Hunyuan nach Yuxian, erfrischend kühl bei 15 bis 18 Grad, ein kleiner Pass und 555 hm

„Stark landwirtschaftlich geprägt“ steht heute in unserem Tourenprogramm, eigentlich heißt das: Nix los. Aber es ist das ganze Gegenteil davon, die Dörfer sind recht rustikal und auf Terrassenflächen wächst vor allem Mais. Glücklicherweise sind wir nicht mehr auf der Hauptstraße mit den vielen LKW, sondern teilen die Straße hauptsächlich mit Motorrädern und Eselskarren. Wir erreichen heute auch die Provinzgrenze zur Provinz Hebei, die Beijing umschließt und verlassen das Gebiet von Shanxi. Hier in der Nähe der Hauptstadt können die Bauern gut von Landwirtschaft leben, denn alle Überschüsse gehen zu ordentlichen Preisen ab auf die Märkte der 10 Millionen Hauptstadt Beijing. Kein Quadratzentimeter Land, auf dem nicht irgendetwas angebaut wird. Trotzdem geht das Leben hier nicht hektisch voran, sondern alles geht ganz gemächlich seinen spätsozialistischen Gang.

Wir genießen die Fahrt durch die Herbstfrische, auf der Abfahrt nach unserem kleinen Pass am Morgen ist es recht bissig frisch und wir packen alle die langen Jacken aus, es wird langsam Herbst in Reich der Mitte. Mittag machen wir in einer Nudelstube in einem kleinen Städtchen, hier sind wir wieder einmal die totale Attraktion, man glaubt kaum, dass sich nur 100 Kilometer weiter keiner mehr nach einer Langnase herumdreht, aber die meisten Touristen belassen es bei einem Ausflug zur Großen Mauer.

Dabei ist die gesamte Region um Beijing herum mehr als sehenswert. Einmal aus der Hauptstadt heraus gibt es ruhige Gegenden mit leichtem Mittelgebirge, man findet Wälder und Seen und viele eben „landwirtschaftlich geprägten“ Gebiete. Wären in den Städten nicht die modernen Leuchtreklamen und ab und zu ein dickes Auto auf der Straße, man würde den Genossen Mao Tse Tung noch nicht all zu lange in seiner gläsernen Gruft vermuten.

Unser Zielort ist auch wieder eine Kleinstadt und auch eine recht moderne, viele Wohnblocksiedlungen sind noch im Bau, aber auf den Straßen vor den neuen Geschäften geht es schon recht busy zu. Es ist wieder einmal ein schöner Spaziergang durch alle Sphären des Lebens. Auf der Straße Stehimbisse und auf der anderen Seite Shops mit chinesischen Marken, von Logos wir Calvin Klein oder Lacoste bleibt die Provinz vorerst noch verschont, das liegt noch ein paar Jahre über der Einkommensgrenze der „landwirtschaftlich geprägten“ Gebiete. ASuf dem zentralen Platz wird abends wieder getanzt und gesteppt und alte Männer und Damen lassen ihre Drachen steigen. Dabei legen sie eine erstaunliche Geschicklichkeit zu Tage und ich lerne, dass man einen Drachen lenken kann, auch wenn er nur an einer Schnur nach oben steigt. Mit Hilfe eines großen Laufrades in der Hand kann sehr schnell viel Schnur freigegeben oder angezogen werden, dann nach einem Ruck legt sich der Drachen in eine vorbestimmte Kurve und geht in den Gleitflug über und wird erst kurz über dem Boden wieder abgefangen. Wie langweilig ist dagegen Drachen steigen lassen in Deutschland.

Hochzeitsflopp und taoististischer Berg

Wanderung auf dem Hengshan und halber Faulenztag in Hunyuan

Eigentlich wollen wir los und es ist auch recht frisch, trotzdem stehen wir uns vor dem Hotel die Füße in den Bauch, wegen einer Hochzeit, die hier in ein paar Minuten stattfinden soll. Dafür sind vor dem Hotel fünf gigantische Böllerkanonen aufgefahren, ein Torbogen wird mit Luft gefüllt und daneben werden auch noch zwei gigantische Löwen aufgeblasen. Als ein Konvoi mit Hochzeitsautos auftaucht werden auch ein paar Böller gezündet, doch der Konvoi steckt wegen eines falsch geparkten Autos fest. Als das mit Gerhards und meiner Hilfe beiseite geschoben ist, passiert gar nix mehr. Irgendwann kommt der Bräutigam mit der rot verhüllten Braut im Arm aus dem Hoteleingang, ignoriert den Torbogen und trähgt dahinter in Affengeschwindigkeit die Braut zu einem der Autos: Tür auf, Braut rein, Bräutigam hinterher, Tür zu und weg! Der Konvoi fährt ab und die Löwen werden wieder demontiert. Also Vollflopp!

Zum Hengshan sind es vielleicht 6 Kilometer, es geht bis zum Parkplatz gut 400 hm hoch, aber wir haben ja Ruhtag und nehmen den Bus. Dann scheiden sich die Geister in Seilbahnfahrer und Läufer, aber nach oben zu den ersten Tempeln ist es nicht zu weit und wir treffen uns nach einem langen Treppenanstieg schnell wieder.

Im Gegensatz zuim Wutaishan ist der Hengshan kein buddhistisches Heiligtum, sondern ein taoistischer Berg. Von Außen unterscheiden sich die Tempel kaum, aber im Inneren findet man keine Buddhas, sondern taoistische Himmelgötter und Göttinnen. Während es im Buddhismus darum geht seinem schlechten Charma und dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburten zu entrinnen, ist es das Ziel des Taoismus mit der Natur und der Gesellschaft in äußerster Harmonie zu leben. Dazu muss alles schön ausbalanciert werden und die Lehre vom Yin-Yang entstand.

Die Tempel am Hengshan sind reizvoll in die Berge eingebettet und meist spektakulär in Felsnischen untergebracht. Mit einigen chinesischen Gruppenpilgern wir uns auf den treppenreichen Wegen von Tempel zu Tempel und dann noch ganz nach oben auf den 2016 Meter hohen Gipfel. Wäre es nicht so trüb, könnte die Aussicht spektakulär sein, so liegt alles in hinter einem trüben Schleier.

Wieder machen wir ein spätes Mittagessen in unserem Stammlokal und beschließen, diesem auch heute Abend treu zu bleiben. Am Nachmittag bleibt dann wieder Zeit für ein Schläfchen, der Tag will schließlich gut ausbalanciert sein und nicht nur Barbara hofft ein biblisches Alter zu erreichen.

Am Abend im Restaurant ist dann schon ein bisschen Abschiedsstimmung, nur noch 6 Tage trennen uns von der chinesischen Hauptstadt und das soll es dann schon wieder gewesen sein. Für unsere Blogleser gibt es eine gute Nachricht, denn im nächsten Jahr legen wir die Tour noch einmal auf! Nein, nein, nicht die ganze Tour, aber von Irkutsk über den Baikalsee und dann durch die Mongolei und dann wieder durch den Norden Chinas über den Wutaishan an der Großen Mauer vorbei bis nach Beijing. Der Zeitrahmen wird ähnlich der diesjährigen Tour sein, also morgen auf den Freitag die gute Laune des Chefs ausnutzen und ihm verklickern, dass ihr 54 Tage Urlaub braucht!

Das Hängende Kloster am Hengshan

Tagesausflug zum Hängenden Kloster und beschaulicher Spaziergang in einer chinesischen Kleinstadt

Wäre da nicht der Hengshan, ein taoistisches Heiligtum und das Hängende Kloster, würden wohl kaum inländische oder gar ausländische Touristen diesen Ort betreten. Dabei ist Yuxian eine typische chinesische Kleinstadt und man könnte eigentlich sagen, wenn man Yuxian gesehen hat, dann hat man China gesehen, weil hier eben alles so typisch chinesisch ist.

Überall ist enges Gewusel auf den Straßen, die Autos versuchen sich wild hupend einen Weg durch Radfahrer, Transportrikscha und Fußgänger zu bahnen und alle anderen geben sich reichlich Mühe, das Gehupe zu ignorieren. Schon der Blick aus dem Hotelfenster auf die Kreuzung wird nicht langweilig. In der Mitte stehet eine fesche Politesse und regelt den Verkehr, obwohl das gar nicht notwendig ist. Einmal gibt es eine Ampelschaltung und zum anderen macht eh jeder, was er will, allerdings im Vergleich zu anderen Ländern recht gemächlich, genauso, dass eben nix passiert.

Die Straße aus der Stadt weist in die Zukunft, sechs Spuren plus Fahrradstreifen und hinter den letzten Blocks ist die Straße verwaist und hört dann einfach auf, es gibt einen kleinen Feldweg, der die 50 Meter bis zur alten Straße überbrückt.

In einer engen Schlucht vor der Stadt liegt oder besser schwebt oder klebt das Hängende Kloster an der Felswand. Scheinbar nur auf ein paar dünnen, in den Fels gerammten Balken ruhend beeindruckt das Gebäude, das wie ein Schwalbennest in der Felswand hängt, den Betrachter.

Der Eintritt ist mit 14 € wieder richtig fett, aber die Anlage ist es wert, auch wenn es mit den vielen chinesischen Reisgruppen fast nur im Gleichschritt nach oben geht. Auch einige Ausländer hat es hierher verschlagen und sogar einige Deutsche und Holländer sind darunter, die sogar Gerhards „Plattdutsch“ verstehen können.

Über eine Treppe geht es den Berg hoch und dann in steilen Stiegen durch die einzelnen hängenden Gebäude. man traut sich kaum einen Blick herunter zu werfen, so schwindelerregend ist es. Auch ich bin nicht ganz frei von Höhenangst und es grummelt ordentlich im magen, der sich erst freut, alsi ch wieder festen Boden unter den Füßen habe. Die Tempel sind eine Mischung aus Buddhismus und Daoismus. Man sieht also die üblichen Biddhafiguren, aber daneben oder in der nächsten Kammer des taoistischen Götterreigens.

Zurück in die Stadt kehren wir nun zum nächsten male in unserem Lokal von gestern Abend ein und bestellen auch schon Gerichte für den Abend. Die Cheffin soll uns auf dem Markt Zuckerschoten und Lotoswurzel besorgen und verspricht dies auch.

Am Nachmittag ziehe ich durch die Stadt, erst durch den alten Hotong, das Wohnviertel mit den alten chinesischen Höfen. Überall sitzen die Alten auf der Straße und Schwatzen oder payssen auf die Enkel auf. In der Hauptstraße tobt das handelsleben, alte Männer mit Obstkarren und am späten Nachmittag werden auf dem Platz neben der Post die Grillstände aufgebaut. Alles was dazu gehört befindet sich auf einem Dreiradkarren: Kochgeschirr, Lebensmittel, Tische und Stühle. 20 Minuten dauert der Aufbau und dann ist das Straßenrestaurant arbeitsfähig.

Einfach nur an einer Stelle muss man an der Straße stehen und 20 Minuten die Leute beobachten, dann hat man das gesamte chinesische Kompendium zusammen, doch trotzdem wird es nie langweilig und der sinnlose thailändische Spruch: „Same, same, but different“ beginnt wieder an Bedeutung zu gewinnen.

Der Abend wird grandios, natürlich werden unser Wunschgerichte geliefert und wir essen wie üblich viel zu viel und bezahlen viel zu wenig, wer möchte da wohl zurück nach Russland.

Über den Wolken

136 Kilometer von Tauhuai nach Hunyuan, 1700 hm bei angenehmen Temperaturen bis 25 Grad, wegen des Horrorverkehrs die letzten 23 km im Bus

Heute brechen wir recht zeitig auf, denn vor uns liegen wieder viele Berge und fast 140 Kilometer und wir wollen nicht wieder bis in die Dunkelheit fahren. Den ersten Pass kennen wir schon vom Abend vor zwei Tagen, doch heute ist alles anders. Die Sonne strahlt als wir den Ort verlassen und noch einmal an allen Tempeln vorbeifahren. Gleich inter dem Ort beginnt die Steigung und dann geht es fast 900 hm konsequent 16 Kilometer nach oben. Mit jeder Schleife und jedem Bogen wird die Aussicht über das gesamte Wutaishan Gebiet besser, wie ein Spielzeugland liegt die Stadt mit den vielen Tempeln unter uns. Nach knapp zwei Stunden sind wir oben und auf der anderen Seite ist der Blich ebenfalls grandios. Hier liegen die Wolken unter uns und stecken in den Tälern zwischen den Gipfeln fest.

30 Kilometer Abfahrt ist immer eine tolle Sache, vor allem, wenn es keinen Verkehr gibt und der Asphalt so gut ist, dass man ungebremst mit 60 Sachen dahin blasen kann. Jeden Meter den wir heute segeln können, hatten wir uns vor zwei tagen hart erkämpft.

Unten in der kleinen Stadt kehren wir wieder in den gleichen Laden ein und verschlingen wieder gebratene Nudeln oder gedämpfte Baotze Teigtaschen, bevor wir uns wieder in die Spur machen. Leider geht es erst einmal 18 Kilometer die Hauptstraße entlang. Dort herrscht ordentlicher Verkehr, aber die Straße ist breit genug. Das soll sich später dann noch ändern.

Endlich kommt der Abzweig und nachdem wir noch ein paar idyllische Dörfer mit Lehmziegelbauten durchquert haben, geht es auf den nächsten Pass zu, der allerdings nur 400 hm hat. Auch dann kommt wieder eine schöne Abfahrt bis ganz weit nach unten und damit haben wir noch keinen einzigen Meter Höhe gewonnen, was den letzten Gebirgszug angeht.

Unten wollte ich wieder auf eine kleine Straße treffen, die ist auch dort, aber wegen einer Baustelle wird der gesamt LKW Verkehr über diese Route geführt. Und es ist der blanke Horror. Die LKW rauchen auf der zu engen Straße im 20 Sekunden Takt vorbei. Überholt wird immer und vor allem in Kurven, wenn man keine Sicht hat. Die störenden Radfahrer werden dann mit lautem Hupen zur Seite geschoben. Dazu kommt dann noch der Staub und Dreck. Wir machen das ganze vielleicht 20 Kilometer mit. Dann steigen wir in das Begleitfahrzeug. Ein zweiter Minibus ist innerhalb von 5 Minuten aufgetrieben und dann dürfen sich die beiden Fahrer durch den hektischen Verkehr quälen. Am Pass sehen wir, dass die Entscheidung mehr als richtig war. Mit 10 km/h schlängeln sich hier die Trucks nach oben, einer nach dem anderen, dazwischen immer 5 Meter Platz und das ganze über gut 4 oder 5 Kilometer.

Um die Abfahrt ist es dann ein wenig schade, aber die Landschaft gibt auch nicht so viel her. Wegen der Bauarbeiten an einer neuen Autobahn sieht es abschnittsweise aus wie auf dem Mond, doch wir sind dann schon zu recht angenehmen Zeiten im Hotel in Hunyuan. Nach dem „Roten Oktober“ der letzten Tage geht es heute recht luxuriös zu, 4 Sterne, die draußen draufgemalt sind, hat das Hotel zwar nicht verdient, aber ansonsten stimmt eigentlich alles im Hotel. Zum Abendessen finden wir ein kleines Familienlokal am Markt und das hat den Vorteil, dass man die Gerichte im Lokal mit den Grillspießen von draußen kombinieren kann.

Unter dem Schwert des Manjushri

Noch ein Ruhtag am Wutaishan, Spaziergang zum Manjushri-Tempel und am Nachmittag großes buddhistisches Shoppingerlebnis

Im Speisesaal des „Roten Oktober“ geht es heute sehr ruhig zu, denn die Chinesen sind alle gestern Nachmittag noch abgereist, um heute wieder das Chinesische Bruttosozialprodukt zu steigern. Auch gibt es keinen Spiegelei-Krieg und die Auswahl der Frühstücksgerichte ist besser als gestern.

Nach dem Frühstück ist erst einmal die Wartung der Räder auf dem Programm. Im Hof des Nachbarhotels arbeitet ein Autowäscher und wir bringen unsere Räder zum Abspritzen und neu fetten.

Im Ort gibt es einen Shuttle Bus, den man kostenlos nutzen  kann, das war in den fettigen 218,5 Yuan Eintrittspreis, also 23 €, mit enthalten und ist genau das richtige für müde Radlerbeine.

Zum Majushri Tempel dürfen wir dann auch weiter faul bleiben, es gibt eine Seilbahn und die nutzen die meisten auch, allerdings zuckelt die bahn so langsam, dass wir genauso schnell wie Barbara, Jacky und Lin sind, die die Treppen zu Fuß hoch gelaufen sind.

Oben hat man eine berauschend Aussicht über das ganze Tal und den recht groß gewordenen Ort, wenn ich da an meinen ersten besuch vor 11 Jahren zurück denke, da war das ein verschlafenes Nest mit nur wenig Besuchern, eine Seilbahn gab es auch nicht und auch nicht so viele Bettler oder Händler.

Buddhas und Kitsch und Mao Statuen stehen hier Reih und Glied nebeneinander und ich komme auch an zwei Figuren nicht vorbei, weiß aber noch nicht, wie ich die beiden Bronzefiguren nach Berlin bringen soll, es sind fast drei Kilo Zuladung!

Auch bekomme ich wieder eine schicke Mütze mit rotem Stern, meine geliebte aus Vietnam habe ich noch in Russland verloren. Zur Mütze fehlt dann nur noch ein Kurzhaarschnitt und den lasse ich mir später unten im Dorf für einen Euro auch verpassen und fühle mich gleich viel jünger.

Oben laufen wir durch die „alten“ Gebäude, Qing Dynastie steht dran, also irgendwas zwischen dem 14. und 17 jahrhundert, aber ich kann mich genau dran erinnern, dass hier fast alles vor 10 Jahren neu aufgebaut wurde. Damals standen die Tempel mit neuen Ziegeln und neuen Holzstämmen im Rohbau und die zahlreichen Buddhafiguren und Manjushris waren noch in Holzkisten verpackt. Ja, ja, die Chinesen und ihre Sichtweise auf die Historie!

Heute zieren die Figuren die drei Tempel und die Pilger weisen dem wichtigsten der Boddhisatvas hier in China ihre Ehre. Mit einem flammenden Schwert in der rechten Hand ist Manjushri leicht zu erkennen, damit zerschneidet er die Unwissenheit und bringt das Licht des Wissens. Einer Legende zu Folge soll Manjushri hier in den Bergen von Wutaishan ein von Sakyamuni ausgesandtes gelbes Licht empfangen haben und dann den Grundstein für die Klöster hier gelegt haben.

Wie auch immer, der Tempel ist toll und auf den Stufen nach oben trifft man Pilger, die jede Stufe einzeln heftig mit dem Kopf berühren, was natürlich einen dicken blauen Fleck an der Stirn zur Folge hat. So hat sich das Sakyamuni wohl eigentlich doch nicht gedacht.

Am Nachmittag bleibt dann noch ein bisschen Zeit zum Schreiben und für ein Schläfchen und zum Wäsche waschen, dann geht es zum Abendbrot und dann will ich am Abend noch ein wenig mit den Tücken des Computers im Zimmer kämpfen, meinen eigenen kann ich nicht anschließen, das das Kabel nur 15 cm aus der Wand ragt und ich dann meinen Laptop unter dem Schreibtisch aufschlagen müsste.

Morgen warten wieder ordentlich berge auf uns, ich rechne wieder mit 1500 hm und knappen 140 Kilometern, deshalb werden wir auch sehr zeitig aufbrechen. Ist aber nur ein fahrtag und dann warten schon wieder zwei Ruhetag am Hengshan, einem taoistischen Heiligtum und am Hängende Kloster Xuan Kong Si auf uns.